Reisezeit: Das Klima auf den Äolischen Inseln ist mediterran. Die Sommer sind lang, warm und sonnig, der kurze feuchte aber milde Winter wird häufig schon ab Mitte Februar durch den hervorbrechenden Frühling abgelöst. Im Vergleich zum Festland sind die Temperaturen durch die Insellage im Tyrrhenischen Meer ausgewogener. Vorherrschender Wind ist der aus Nordwest über das kühlende Meer heranwehende Maestrale, in den Sommermonaten mitunter unterbrochen durch den Scirocco, einem trockenheißen aus Südost blasenden Saharawind.
Wir reisten Mitte Juni, einer Reisezeit, in der der Sommer bereits angekommen ist, das Wasser rund um die Inseln schon Badetemperatur hat und die Natur sich aber noch grün und blütenreich zeigt.
Für die Reisezeit zu beachten ist, dass das Angebot an Unterkünften begrenzt ist und oftmals (insbesondere auf den kleineren Inseln) erst ab Ende Mai in vollem Umfang zur Verfügung steht. In den Monaten Juli und insbesondere im italienischen Ferienmonat August sind die Inseln überlaufen und fest in italienischer Hand. Davor und danach jedoch bieten sie Liebhabern ausreichend Raum und Zeit für eine echte Insel-Entschleunigung.

Anreise: Die Äolischen Inseln können nicht direkt angeflogen werden, die Anreise erfolgt idealerweise über den internationalen Flughafen von Cantania. Von Deutschland aus wird Catania von einigen Airlines direkt angeflogen. Die meisten Flüge von und nach Catania bietet die nationale Airline Alitalia, in der Regel jedoch mit einem Zwischenstopp auf einem Transferflughafen im eigenen Land.
Eine Anreise mit Auto oder Wohnmobil macht keinen Sinn angesichts des nur wenige km umfassenden Straßennetzes, das im wesentlichen auf einige Kilometer auf Lipari und Salina für den lokalen Inselverkehr begrenzt und in der Hochsaison oft auch noch für Touristenfahrzeuge gesperrt ist.
Auf die Inseln kommt man per Schiff über den kleinen Fährhafen Milazzo an der Nordküste Siziliens. Tragflächenboote (ital. Aliscafi) verbinden die Inseln mit dem Festland. Zum Zeitpunkt unserer Reise noch unter anderem Namen, finden Sie seit 2016 Fahrpläne und Tickets für diese Schnellboote unter der neu gegründeten Gesellschaft Liberty Line. Die Überfahrt nach Lipari, dem Hauptort auf der gleichnamigen Insel dauert in etwa eine Stunde.
Bleibt der Transfer vom internationalen Airport Catania nach Milazzo: Es besteht eine Direktbusverbindung, die saisonabhängig mehrmals täglich angeboten wird, Fahrpläne und Preise finden Sie unter der Webpage des Anbieters Giuntabus (leider nur in italienisch).
Wir hatten uns für die bequemere Variante Eolian Shuttle, den Transferdienst eines privaten Anbieters entschieden. Er war -im Vorhinein online gebucht- zwar teurer, beinhaltete dann aber eine völlig reibungslose auf unsere Flüge abgestimmte Transferorganisation vom Flughafen bis auf die Insel Lipari (und zurück). Die Fahrt zwischen Airport und Milazzo Hafen dauerte (staufrei) etwas unter zwei Stunden.
Aufgrund der nicht zu unterschätzenden Transferzeiten bedarf die Planung von An- und Abreise einiger Sorgfalt. Will man auf der An- & Rückreise ohne Zwischenübernachtung auskommen, müssen Flugzeiten, Flughafentransfer und Abfahrtszeiten der Schnellboote aufeinander abgestimmt sein. Mit etwas Glück gelingt dies aber problemlos.

Unterkunft: Die Unterkünfte auf den Inseln sind meist familiengeführt und reichen vom einfachen Privatzimmer bis zum luxuriösen Hotel mit Pool. Die meisten Unterkünfte finden sich naturgemäß auf der Hauptinsel Lipari, jedoch auch hier verschont vom Tourismus großer Hotelketten. Auf den anderen Inseln finden sich deutlich weniger Übernachtungsmöglichkeiten, auf Alicudi und Filicudi sogar nur eine Hand voll. In der Hauptsaison ist Vorbuchung unbedingt angeraten, außerhalb kann man auch vor Ort noch eine Bleibe finden.
Die Inseln sind untereinander durch Bootsverkehr gut vernetzt, Tagesausflüge zu den Nachbarinseln aufgrund der relativ kurzen Entfernungen problemlos möglich. Die Wahl eines zentralen Unterkunftsstandortes für eine Woche (oder länger) oder aber Inselhopping mit wechselnden Unterkünften ist in der Vor-und Nebensaison eher eine Frage persönlicher Urlaubsvorlieben. In der Hauptsaison jedoch sind Buchungen unter einer Woche in der Regel nicht im Angebot. Wer mit Zelt anreist, findet nur auf Lipari und Salina je einen offiziellen Campingplatz, wild campen ist nicht zulässig.
Lipari ist nicht nur die größte und lebendigste, sondern auch die abwechslungsreichste und geschichtsträchtigste Insel des Archipels. Wir selbst hatten uns daher für Lipari als Stützpunkt entschieden. In einschlägigen Reisekatalogen und Onlinereiseportalen hatten wir uns für das komfortable **** Hotel Mea mit exquisiter Küche und Pool in schöner Lage in Lipari entschieden, eine -wie sich herausstellen sollte- exzellente Wahl für unseren gelungenen Urlaub.

zum Einlesen: Wer zum ersten Mal auf die Äolischen Inseln reist, sollte in jedem Fall für die Reiseplanung einen guten Reiseführer 📖 zu Rate ziehen. Geschichte, Kultur und Natur der Inseln sind derart reich, dass man gut daran tut, sich schon vor Reisebeginn einzulesen. Gut gefallen hat mir hier der Reiseführer 'Liparische Inseln' von Thomas Schröder, erschienen im Michael Müller Verlag.

Der schönste Ort auf Lipari hierfür sollte der kleine Kiesstrand Spiaggia Bianca nördlich von Canneto sein. Wir nahmen also den Bus entlang der Inselringstraße SP180 bis kurz hinter Canneto und stiegen an der Haltestelle Spiaggia Bianca einen kleinen Fahrweg zum etwa 60m unter uns liegenden Badestrand hinab. Obwohl Sonntag, empfingen uns hier gerade mal etwa 20 Sonnenschirme, nur wenige Badegäste und ein toller Blick übers Tyrrhenische Meer hinüber zu den östlichen Nachbarinseln Panarea und Stromboli. Genau wie wir es uns gewünscht hatten!
Am frühen Nachmittag entschieden wir, unsere in diesem Sommer noch nicht sonderlich sonnenverwöhnte Haut zu schonen und in unser Hotel zurückzukehren. Allerdings hätten wir zuvor den Sonntags ziemlich ausgedünnten Busfahrplan besser studieren sollen, so warteten wir fast eine Stunde in der Mittagshitze auf die rund 6km lange Rückfahrt.

Später am Nachmittag, wenn die Sonne etwas an Kraft verliert, wollten wir den spektakulären Aussichtspunkt "Quattrocchi" westlich von Lipari Stadt erwandern. So hatten wir es zuvor gelesen. Tatsächlich war der Wanderweg auf dem Hinweg -im wesentlichen asphaltierte Sträßchen schweißtreibend den Berg bis auf 280m hinauf- leicht zu finden. Der Weg zurück durch eine "wilde und faunareiche" Schlucht entpuppte sich hingegen aber als ein verwahrloster und großenteils vermüllter Trampelpfad entlang eines fast ausgetrockneten Baches. Nicht zu empfehlen! Beim nächsten Mal würden wir -zumindest zurück- den Bus nehmen.
Dafür war aber der Ausblick vom Belvedere Quattrocchi atemberaubend mit einem Blick über die zerklüftete Steilküste der Südspitze Liparis hinüber zur Nachbarinsel Vulcano mit dem imposanten Vulkankrater, dem Gran Cratere. Tief unter uns schaukelten einige Segelboote im warmen Licht der Abendsonne vor der malerischen Badebucht Spiaggia Valle Muria (der Abstieg zu ihr war jedoch wegen Felsabbrüchen und Steinschlag aus Sicherheitsgründen gesperrt).

Gut müde kehrten wir gegen 19:30 in unser Hotel zurück. Es erwartete uns zum Tagesausklang ein wunderbares Abendessen auf der Hotelterrasse mit Blick über das schnell in Dunkelheit sinkende Meer.

Nach unserem Frühstück auf der Sonnenterrasse unseres Hotels nutzten wir gemeinsam die verbleibende Zeit, um durch das pittoreske Städtchen Lipari mit seinem beschaulichen kleinen Hafen zu schlendern. Danach hieß es für mich zurück zum Hotel, um die Wanderausrüstung zu richten: vernünftige Wanderschuhe, etwas Proviant, ausreichend Getränke sowie warme und einigermaßen staubdichte Kleidung für den Auf- und Abstieg auf den Stromboli-Gipfel. Nicht zu vergessen Sonnenschutz für die mehrstündige Fahrt mit dem Boot über Panarea (Aufenthalt) bis Stromboli. Meine Frau zog für sich selbst meinem Ausflug einen entspannten Nachmittag am Strand von Canneto und am Hotelpool vor, den etwas schweißtreibenden "Tanz auf dem Vulkan" überließ sie gerne mir.

Mit einer Handvoll Gleichgesinnter legte das kleine Ausflugsboot gegen 13:00 Uhr im Hafen von Lipari ab und nahm zunächst Kurs auf die in etwa auf halbem Weg liegende Nachbarinsel Panarea. Kurz bevor wir im kleinen Inselhafen St. Pietro einen Aufenthalt einlegten, hatten wir in der malerischen Bucht Vulkanbucht Cala Junco Gelegenheit, vom Boot aus in das kristallklare Wasser einzutauchen und uns ein paar Runden schwimmend zu erfrischen. Nach einer Stunde Aufenthalt und einem kleinen Restaurantbesuch im Hafen von St. Pietro ging es dann mit dem offenen Boot weiter zur Insel Stromboli, wo wir gegen fünf Uhr spätnachmittags in San Vincenzo an Land gingen. An der Basisstation in einer kleinen Gasse des Ortes empfing uns der Bergführer und wir erhielten unsere Ausrüstung für den abendlichen Aufstieg: Helm, Stirnlampe und Atemschutz. Der gemächliche Aufstieg dauerte gute zwei Stunden und führte über einen steilen Pfad auf den 918m hohen Gipfel Pizzo, hoch über dem Kraterschlot. Die Besteigung des Stromboli ist aus Sicherheitsgründen ab 400m Meereshöhe seit einigen Jahren nur noch mit autorisiertem Bergführer und in begrenzten Gruppen erlaubt. Eine sinnvolle Maßnahme wie ich finde.
Auf 500m Höhe verließen wir die Vegetationszone, vor uns lag der vulkanische Schuttkegel des Stromboli. Im Gegenlicht der untergehenden Sonne zauberten aufsteigende schwarze Rauchfahnen bereits eine gespenstische Atmosphäre an den Abendhimmel. Wir kamen dem Gipfel näher, und mehr und mehr wurde ein mächtiges Grollen und Fauchen hörbar. Und dann standen wir oben am Gipfelgrat und blickte in eine dunkle zackige Tiefe, an deren Rändern ringsum dichte weiße Gasschwaden in die Tiefe strömten. Es war inzwischen dunkel geworden. Kaum oben angekommen erlebten wir bereits die erste Eruption: tief unter uns brach sich ein lautes Grollen Raum, gefolgt von einem sekundenlangen donnernden leuchtend gelb-roten Auswurf glühenden Gesteins. Nach 20 Sekunden war das Spektakel vorüber, sollte sich aber während unseres kurzen Aufenthaltes noch zwei weitere Male wiederholen. Dieses phantastische Naturschauspiel erleben zu dürfen war ein beeindruckendes Urerlebnis, es ist mir bis heute nachhaltig in Erinnerung geblieben.
Als wir vom Kraterrand über die Versante Sud Est durch ein mächtiges Aschefeld wieder den Weg nach unten antraten, herrschte bereits völlige Dunkelheit, also hieß es: Stirnlampen an. Bizarr leuchteten die Lichterketten der Stirnlampen der verschiedenen anderen Gruppen über und unter uns am Berghang während des Abstiegs. Die Atemschutzmasken waren sehr nützlich, denn fast bis hinunter nach San Vincenzo waren wir in dichten durch uns "Vulkanologen" selbst aufgewirbelten Aschestaub gehüllt.
Die gut zweistündige Rückfahrt durch die Nacht in einem ziemlich kleinen offenen Boot war dann aber erst richtig abenteuerlich. Nach meiner Beobachtung ohne jede moderne Navigationstechnik steuerten uns zwei junge Männer auf "Sicht" 😉 durch die Dunkelheit, nur nach den Leuchtfeuern der Inseln und per Mobilfunk unsere Nussschale mit vielleicht 10 Fahrgästen zurück in den Hafen von Lipari. Doch alles ging gut. Gegen Mitternacht erreichte ich -Schuhe und Kleidern mit jeder Menge Vulkanasche angefüllt- wohlbehalten unser Hotel.

Die Route führte uns zunächst um die Südspitze der Insel Lipari herum zu senkrecht aus dem Meer aufragenden erloschenen Magmanadeln, dann hinüber zur Nachbarinsel Vulcano. An der westlichen Steilküste entlang tuckerte unser "Sonnengleiter" mit uns durch wilde vulkanische Felsformationen, besuchte mit uns die blaue Grotta del Cavallo und weitere malerische Buchten. Unser freundlicher und umsichtiger Kapitän unterhielt uns mit so mancher interessanten Information über die Inseln und ihre Bewohner. Wer wollte, hatte gleich zweimal Gelegenheit für einen Sprung ins türkisgrüne kristallklare Wasser. Ein Angebot, das fast alle Teilnehmer -auch wir- gerne annahmen, um dann auf dem wärmenden Sonnendeck schnell wieder zu trocknen.

Nach gut zweieinhalb Stunden erreichten wir an der Südspitze der Insel die Spiaggia dell'Asino, einen kleinen versteckten Badestrand ganz aus schwarzem Vulkansand. Die gute, unmittelbar am Strand gelegene Pizzeria nutzten wir für eine eineinhalbstündige Schattenpause und etwas mediterrane Spezialitäten. Vor dieser traumhaften Strandkulisse mit Bick hinüber ans sizilianische Festland hätten wir es auch gerne noch länger ausgehalten.
Zurück ging es entlang der Ostküste, vorbei an einer wilden Steilküste bis zum kleinen Hafenort Porto di Levante am Fuß des Gran Cratere. Gelegenheit für einen Besuch der Vasca di Fangi, einem natürlichen schwefelhaltigen Fangoschlammtümpel mit heilfördender Wirkung. Oder aber für einen Aufstieg zum beeindruckenden großen Vulkankrater der Insel, diesen Höhepunkt wollten wir uns nicht entgehen lassen.

In der Hitze der Nachmittagssonne machten wir uns -mit ausreichendem Getränkevorrat- auf den Weg, zunächst leider wenig aufregend am Talboden 2km entlang der Straße in Richtung Piano, dann links hinauf auf den baum- und schattenlosen Aufstieg zum 300m über dem Meer liegenden Kraterrand. Schon vor Erreichen des Kraterrandes öffnete sich uns ein spektakulärer Blick über die Inselgruppe. Von Alicudi im Westen bis zum Stromboli im Osten breiteten sich alle Inseln vor unseren Augen aus. Die letzten Meter schlängelte sich der Weg dann nur noch über Geröllfelder hinauf auf den Grat, bevor sich nach Süden der imposante Gran Cratere vor uns auftat. Gelbliche Schwefelablagerungen in perfekten Kristallstrukturen aus bis zu 400°C heißen Fumarolen (⚠ wovon ich mich beim Fotografieren durchaus selbst überzeugen durfte) und über den nördlichen Kraterrand wabernde weißliche Gasfahnen ließen keinen Zweifel an den archaischen vulkanischen Kräften unter unseren Füßen aufkommen. Ein beeindruckendes Erlebnis an der Nahtstelle zweier Kontinentalplatten!
Gegen 17:30 Uhr fanden wir uns alle wieder am Bootsanleger ein und verließen die Insel, um eine halbe Stunde später nach einem wunderbaren "Vulcano-Tag" wieder auf unserer Insel Lipari an Land zu gehen.

Das archeologische äolische Regionalmuseum "Luigi Bernabò Brea" ist -für Geschichts- und Kulturinteressierte der absolute Höhepunkt in Lipari. Es enthält eine reiche Sammlung an Grabungsfunde aus diesen Schichten der Akropolis ebenso wie Grabungszeugnisse von anderen äolischen Inseln, die bis zurück in die Bronze- ja sogar bis in die ältere Steinzeit reichen. Das Regionalmuseum ist damit eines der bedeutendsten Museen dieser Zeit im Mittelmeerraum. Wir waren begeistert von der Qualität der Ausstellungsstücke: mehrfarbig bemalte Keramiken, eine außergewöhnlich umfangreiche Sammlung tönerner Theatermasken aus der Antike, und viele weitere Exponate haben uns begeistert. Die Ausstellung war ausgezeichnet in englischer Sprache dokumentiert und hat uns wirklich interessante Einblicke in die Geschichte der Äolischen Region der vergangenen Jahrtausende(!) vermittelt. Für uns ein unbedingter Tipp!

Dagegen verbleicht fast der für seine Zeit architektonisch außergewöhnliche normannische Kreuzgang aus dem 12. Jh., er enthält bis heute steinerne Bauteile vorangegangener griechischer und römischer Siedlungsreste. Die im Jahre 1084 von den Normannen errichtet Kathedrale ist leider nicht mehr erhalten, an ihrer Stelle wurde im 17. Jh. ihre heutige Nachfolgerin errichtet.
(Wie natürlich schließt sich hier der Kreis zu meinem Lieblingsland Norwegen😉: es waren die Nordmänner -Wikinger- aus Skandinavien, die Sizilien in ihrer Blütezeit erobert hatten und als Baumeister so manchen christlichen Sakralbau hinterließen.)

Das kleine Wolkenintermezzo der beiden Vortage war vergessen. Die wärmende Sonne stand bereits hoch an einem erneut tiefblauen Himmel, als wir nach zeitigem Frühstück das Schiff der Ustica Line bestiegen. Wir hatten uns vorgenommen, die Insel Panarea zu erwandern und zum höchsten Punkt der Insel auf die 421m über dem Meer gelegene Punta del Corvo zu klettern. Von hier sollte man eine prachtvolle Rundumsicht über den Inselarchipel haben.

Nach kurzer Fahrt mit dem Tragflächenboot gingen wir in San Pietro an Land (ich selbst nun bereits zum zweiten Mal). Nach einem aufmunternden zweiten Cappuccino am Hafen machten wir uns auf den gut ausgeschilderten Aufstieg. Steil ging es, unter der prallen Sonne durchaus schweißtreibend, über einen schmalen Trampelpfad hinauf. Kaum hatten wir den Ort verlassen, waren wir (fast) alleine unterwegs. Die undurchdringliche Macchia summte und duftete, Schmetterlinge tanzten durch die Luft von Blüte zu Blüte. Als wir den höchsten Punkt unseres Weges erreichten, stand auch die Sonne am höchsten.
Vor uns lag eine Landschaft wie ein einziges Gemälde, 360° rundum von der Uferlinie des Meeres bis in den Zenit des Firmaments in Blautöne getaucht. Darin -von einigen Schönwetterwolken gekrönt- die Inseln des Archipels. Bis auf die entfernteste (und verdeckte) Insel Alicudi lagen sie alle vor uns: im Osten der Stromboli, im Westen Vulcano, Lipari, Salina und -im Dunst über dem Meer gerade noch auszumachen- Filicudi.
Der Abstieg über stellenweise steile Abschnitte hinunter nach Piano Milazzese an der Südwestspitze der Insel war in der prallen Mittagshitze durchaus anspruchsvoll, der Weg hier wenig markiert. Umso mehr freuten wir uns auf das erfrischende Nass, als wir nach etwas über einer Stunde die kleine Badebucht Cala Junco unmittelbar nördlich der bronzezeitlichen Siedlungshalbinsel Capo Milazzese erreichten. Da wir bereits am Vortag die geschichtlichen Hintergründe und Exponate zu diesem archäologischen Höhepunkt im Museum in Lipari ausgiebig hatten studieren können, verzichteten wir auf die Besichtigung des Grabungsortes und ergaben uns ganz dem Reiz und dem klaren Wasser dieser malerischen Bucht. Auch diesen Strand aus groben Kieseln hatten wir fast für uns alleine.

Am späten Nachmittag, die Sonne stand schon tiefer, machten wir uns auf dem kurzen Küstenweg zurück nach San Pietro. Immer wieder säumten liebevoll in der traditionellen -meist einstöckigen- kubischen Inselarchitektur restaurierte Anwesen und blühende Gärten unseren Weg. Die Gebäude verdichteten sich in den kleinen Orten Drauto und San Pietro zu tagsüber sonnendurchfluteten Gässchen und Winkeln, die jetzt am Spätnachmittag jedoch bereits lange Schatten warfen. Durch kalkgetünchte weiße Häuser und Mauern, einzig unterbrochen von bunten Stilelemente und durch die kräftigen Farben der mediterranen Flora erreichten wir den Hafen, unseren morgendlichen Ausgangspunkt.
Die Sonne stand schon tief, als wir in San Pietro von unserem verspäteten Aliscafo wieder aufgenommen und nach Lipari zurückgebracht wurden.